Узбекистан – страна, в которую хочется всегда. Я даже затрудняюсь объяснить, что меня так манит туда – уникальные памятники древней архитектуры, невероятно вкусная местная кухня или просто неуемное желание куда-нибудь уехать из приедающейся за весь год Алматы… Но как бы то ни было, это лето началось под знаком Узбекистана.
Ташкент, Самарканд и Бухара – эти города уже не раз покорялись мне, начиная с 2007 года. Именно тогда я в первый раз окунулась в мир Древнего Востока – мы на Volkswagen Touareg прошли около 7000 км по Узбекистану, Таджикистану и Туркмении. И именно тогда я прикоснулась к жемчужинам мира, канувшего в Лету. Караван-сараи, медресе, эмир Тимур – эти слова и места настолько плотно засели в моем сознании, что я непременно решила вернуться в эту страну. И не раз.
И вот, 10 лет спустя, эти города вновь ожили в моей памяти – два года и два путешествия, первое закончилось в Самарканде, второе – в Бухаре. Непокоренным остался лишь один из городов-легенд, чье величие в древности будоражило ума и сердца путешественников со всего мира. Это одно из сердец Великого Шелкового Пути, город-сказка – Хива. Однако в этом году решение было однозначным – Хива должна быть покорена. А следом за ней и приграничный Муйнак – небольшой городок, который когда-то был крайним южным портом Аральского моря. Осенью прошлого года мы уже искали останки кораблей в самом северном порте – Аральске (Казахстан), но безуспешно. Поэтому решение завершить начатую экспедицию пришло само собой. Но об этом – во второй части рассказа.
Итак, нам и «Рыжику», Renault Duster Dakar, предстояло большое 4500-километровое путешествие. Начало более чем стандартное – выезд из Алматы, через 700 км финиш в Шымкенте, и на следующее утро – граница и Узбекистан.
И если с лирикой и романтикой путешествий на автомобиле все ясно, то с некоторыми бюрократическими моментами – не совсем. Поэтому вашему вниманию немного конкретики и полезной информации, которая никому не повредит.
В этот раз мы прошли границу с Узбекистаном не через привычный КП "Майский", а через таможенный пункт "Капланбек", что чуть дальше Черняевки.
Теперь по сборам на границе:
• Таможенный сбор — 8000 сум (около 400 тг. или 70 руб.).
• Тонировка — 128 000 сум (около 6400 тг. или 1000 руб.). В Узбекистане она запрещена, но заплатил — и путешествуй спокойно.
• Страховка по Узбекистану на 15 дней (это минимум) — 20 000 сум (около 1000 тг. или 170 руб.). Это — обязательный элемент передвижения по стране.
В итоге, все оформление на границе заняло около часа.
Из нового — платить сборы теперь нужно только в сумах, а декларацию заполняет только водитель, пассажиры — нет. Да и то, номинально.
Итак, граница пройдена, все формальности соблюдены – пора в путь. Первый перегон – около 600 км до Бухары с единственной остановкой – в Ташкенте, и то лишь для того, чтобы приобрести местную sim-карту с доступом в Интернет.
К слову, сейчас это стало гораздо проще осуществить, чем пару лет назад – тогда от приезжих требовалась огромная куча всевозможных бумаг и подтверждений, а приобрести «симку» можно было лишь в головном офисе оператора.
В этот раз мы обратились в офис оператора UMC, который не так давно ввел очень удобный тарифный план для туристов Uzbekistan Pass. 42 000 сум – и вы получаете 400 минут на исходящие звонки, 8000 Мб Интернет-трафика и бесплатные SMS-сообщения внутри страны. И что самое главное – сим-карта автоматически отключается после 30 дней, если вы ею не пользуетесь. Очень удобно – проверено.
Итак, перед нами дорога в Самарканд – не простая и не сложная, с постоянным тяжелым трафиком, состоящим из автобусов, грузовиков и, конечно же, местных легковых автомобилей, за которые мы успели заметить множество «фишек». Например, узбеки категорически не любят включать ближний свет вплоть до кромешной темноты (особенно это доставляет дискомфорт на подъездах к Самарканду – перевал, ночь и «стелсы»), но при этом они обожают «фарить» и делают это практически беспрерывно. Обгоны, хаотические перестроения, постоянное использование клаксона (теперь понятно, почему на границе у всех проверяют сигнал) – к такому ритму движения привыкаешь, хоть и не быстро.
В этот раз мы решили подтвердить пословицу «Duster везде грязь найдёт»… и свернёт с нормальной дороги на весёлую. А все началось с того, что мне приспичило пройти ходом Самарканд, накинуть ещё 400 км на одометре и заночевать в обожаемой Бухаре.
Навигатор любезно предложил короткий, по его мнению, путь и свернул нас с основной трассы на… дорожку, которая увела Duster высоко в горы. И, конечно же, мы ни разу не пожалели о содеянном. Буйство красок оттеняло темно-фиолетовое грозовое небо. А по дороге нам то и дело попадались крошечные горные и очень колоритные посёлки, затаившиеся в глубине горных долин.
Но это был кайф — ехать, лавируя между ям, где легко можно оставить все колеса (кстати, хвала Continental — штатные шины все выдержали, даже в моём зверском раллийном темпе), весело пролетая грунтовые участки, поднимая столб пыли, прыгая по внезапными кочкам с риском пробить подвеску (чего, кстати, ни разу не случилось) и благодарить Duster за его способность дарить радость от езды по таким покрытиям.
Наконец, после долгих споров с навигатором и разговоров с местным населением, которому не очень понравилось наше резкое вмешательство в их размеренную жизнь, мы выбрались на трассу и финишировали в вечерней Бухаре. Здесь нас тоже ждал своего рода квест.
В этот раз мы не бронировали отели заранее — было решено внести немного интриги и искать все на месте, по прибытии (благо, в таких туристических городах, как Бухара и Хива, это совсем не проблема).
В центре Бухары, рядышком со всеми достопримечательностями, вроде минарета Калян или базара, отелей разных мастей — по паре штук на квадратный метр.Слегка поглядывая в Booking, выбираю один из них. Не на центральной улице, а чуть в глубине.
Узкие улочки, узкие каменные фасады и вывески, вывески, вывески, от которых рябит в глазах. И вот он, наш отель.
Немного сложное название — Ohun Caravan Sarai XIX — как мы выяснили позже, легко объяснимо. Отель построен в частично отреставрированном здании XIX века, и когда-то здесь действительно был популярный у путников Шёлкового пути караван-сарай.
Широкий двор, комнаты без окон — здесь люди спали и ели (вроде современных отелей типа Bad&Breakfast). И держали свой долгий путь дальше. Как и мы.
Из старинной атрибутики здесь — кувшины у стен, камни, из которых эти самые стены сложны, дерево массивных тяжелых дверей…
А ещё у Ohun Caravan Sarai XIX очень дружелюбные и милые хозяева, которые не только накормили нас вкусным завтраком (абрикосы — мед, иначе и не скажешь), но и денег за лишние чайник чая и вкусняшки перед долгой дорогой в Хиву брать не хотели.
Кстати, цена за ночь в 3-местном номере с завтраком вполне себе приличные — около 30$ (из них 10$ — это всевозможные налоги и сборы). Платить можно картой, можно наличными (доллары или сумы).
Но долго рассиживаться в уютном дворике отеля нет времени, как бы этого не требовала душа и тело. Нас ждет 400-километровый перегон до Хивы, правда, по хорошей дороге. Но чтобы до нее добраться, сначала нужно преодолеть около 100 км раскуроченной трассы с ямами да канавами. Как говорится, кнут и пряник.
Зато потом — идеальная бетонка на протяжении 300 километров. Ни полиции, ни радаров, ни ям, ни заправок (они все — ближе к населённым пунктам, с газом проблем нет, а вот с бензином быть могут, имейте в виду).
После вчерашних горных троп это был просто подарок, который мы с удовольствием приняли и дали «Дастеру» разгуляться.
Пейзаж за окном неспешно, но уверенно менялся – мы приближались к пустыне, к Кызылкумам. Чтобы увидеть их во всей красе, нужно сворачивать от Бухары в сторону туркменского городка Мары, который стоит практически на границе песков и отвоевывает у них каждый метр. Здесь же мы увидели лишь небольшие отголоски дюн и, конечно же, свернули в песочек. Автомобильный термометр показывал неутешительные +40. Жар охватывал сразу и полностью – ощущение, что ты сгораешь заживо в сухом воздухе пустыни.
И вот перед нами – Хива. Чтобы попасть в сам город, приходится преодолеть множество городов-спутников, величественную реку Амударья (благо, что по обычному мосту, а не по пантонному, как это здесь распространено) и уже под вечер въехать в Хиву. Скажу сразу – с первого взгляда Хива вас не впечатлит, потому что она – совершенно обычный современный город. Но стоит доехать до центра, до Старого города – Ичан-Кала, столицы древнего Хорезма…
…Один этот вид стоил всех тысяч километров и потраченного времени. Окутанная томной вечерней прохладой (если +30 можно назвать прохладой). Затихающая под сенью редких туч и убаюкивающая усталых туристов. Светящаяся тёмным золотом в лучах закатного солнца Хива волшебна.
Вечер здесь — лучшее время, когда древнее встаёт на одну линию с настоящим, а ты наблюдаешь за Временем, которое медленными волнами течет мимо тебя…
Мы убедились — наслаждаться древней Хивой нужно после 9 часов вечера, когда сжигающая дневная жара отступает и мир накрывает прохлада восточной ночи.
И обязательно — с одной из многочисленных террас, с которых виден весь старый город, окруженный крепостной стеной, высокие, озаренные золотым светом минареты и звезды на глубоком тёмном небе.
Вон там, совсем рядом, светится уникальный в своей сути минарет Кальта-Минар. Его судьба печальна. Минарету изначально была уготовлена судьба стать одним из самых красивых и самых монументальных построек Хивы, однако… он так и остался не достроенным, но его изумительная отделка, искусно подсвеченная современными мастерами света и иллюзий сделали свое дело. Кальта-Минар окружен ореолом тайны и древности.
Чуть дальше один за другим возносятся в небо другие, чуть менее величественные минареты – Ислам Ходжа, Джума Мечети, Шейх Каландар Бобо и другие.
Сам Старый город, обнесенный высокой крепостной стеной, заливает золотыми лучами заходящее солнце.
Кожи едва касается легкий и тёплый ночной ветерок. И все далёкое становится близким. Осязаемым. И не совсем реальным.
Вечерняя Хива окутывает и успокаивает, словно одурманивая и забирая все желания куда-то отсюда уезжать. И мы, как и все, подверглись этим колдовским чарам — как же было сложно сутра заставить себя собрать вещи и двинуться в путь.
Тем более что нас ждали почти 800 км в обе стороны — до обескровленного отступлением Аральского моря Муйнака и обратно. Но это — рассказ на целый репортаж, который будет чуть позже.
Путешествие в Узбекистан: закатное золото и колдовские чары Хивы
Елена Никитенко, 32 года
Я езжу на Renault Duster Dakar "Коник" и BMW 3 series Titanium Silver
Алматы, Казахстан
Полная версия материала https://www.drive2.ru/b/536942381329548574/
Узбекистан – страна, в которую хочется всегда. Я даже затрудняюсь объяснить, что меня так манит туда – уникальные памятники древней архитектуры, невероятно вкусная местная кухня или просто неуемное желание куда-нибудь уехать из приедающейся за весь год Алматы… Но как бы то ни было, это лето началось под знаком Узбекистана.
Ташкент, Самарканд и Бухара – эти города уже не раз покорялись мне, начиная с 2007 года. Именно тогда я в первый раз окунулась в мир Древнего Востока – мы на Volkswagen Touareg прошли около 7000 км по Узбекистану, Таджикистану и Туркмении. И именно тогда я прикоснулась к жемчужинам мира, канувшего в Лету. Караван-сараи, медресе, эмир Тимур – эти слова и места настолько плотно засели в моем сознании, что я непременно решила вернуться в эту страну. И не раз.
И вот, 10 лет спустя, эти города вновь ожили в моей памяти – два года и два путешествия, первое закончилось в Самарканде, второе – в Бухаре. Непокоренным остался лишь один из городов-легенд, чье величие в древности будоражило ума и сердца путешественников со всего мира. Это одно из сердец Великого Шелкового Пути, город-сказка – Хива. Однако в этом году решение было однозначным – Хива должна быть покорена. А следом за ней и приграничный Муйнак – небольшой городок, который когда-то был крайним южным портом Аральского моря. Осенью прошлого года мы уже искали останки кораблей в самом северном порте – Аральске (Казахстан), но безуспешно. Поэтому решение завершить начатую экспедицию пришло само собой. Но об этом – во второй части рассказа.
Итак, нам и «Рыжику», Renault Duster Dakar, предстояло большое 4500-километровое путешествие. Начало более чем стандартное – выезд из Алматы, через 700 км финиш в Шымкенте, и на следующее утро – граница и Узбекистан.
И если с лирикой и романтикой путешествий на автомобиле все ясно, то с некоторыми бюрократическими моментами – не совсем. Поэтому вашему вниманию немного конкретики и полезной информации, которая никому не повредит.
В этот раз мы прошли границу с Узбекистаном не через привычный КП "Майский", а через таможенный пункт "Капланбек", что чуть дальше Черняевки.
Теперь по сборам на границе:
• Таможенный сбор — 8000 сум (около 400 тг. или 70 руб.).
• Тонировка — 128 000 сум (около 6400 тг. или 1000 руб.). В Узбекистане она запрещена, но заплатил — и путешествуй спокойно.
• Страховка по Узбекистану на 15 дней (это минимум) — 20 000 сум (около 1000 тг. или 170 руб.). Это — обязательный элемент передвижения по стране.
В итоге, все оформление на границе заняло около часа.
Из нового — платить сборы теперь нужно только в сумах, а декларацию заполняет только водитель, пассажиры — нет. Да и то, номинально.
Итак, граница пройдена, все формальности соблюдены – пора в путь. Первый перегон – около 600 км до Бухары с единственной остановкой – в Ташкенте, и то лишь для того, чтобы приобрести местную sim-карту с доступом в Интернет.
К слову, сейчас это стало гораздо проще осуществить, чем пару лет назад – тогда от приезжих требовалась огромная куча всевозможных бумаг и подтверждений, а приобрести «симку» можно было лишь в головном офисе оператора.
В этот раз мы обратились в офис оператора UMC, который не так давно ввел очень удобный тарифный план для туристов Uzbekistan Pass. 42 000 сум – и вы получаете 400 минут на исходящие звонки, 8000 Мб Интернет-трафика и бесплатные SMS-сообщения внутри страны. И что самое главное – сим-карта автоматически отключается после 30 дней, если вы ею не пользуетесь. Очень удобно – проверено.
Итак, перед нами дорога в Самарканд – не простая и не сложная, с постоянным тяжелым трафиком, состоящим из автобусов, грузовиков и, конечно же, местных легковых автомобилей, за которые мы успели заметить множество «фишек». Например, узбеки категорически не любят включать ближний свет вплоть до кромешной темноты (особенно это доставляет дискомфорт на подъездах к Самарканду – перевал, ночь и «стелсы»), но при этом они обожают «фарить» и делают это практически беспрерывно. Обгоны, хаотические перестроения, постоянное использование клаксона (теперь понятно, почему на границе у всех проверяют сигнал) – к такому ритму движения привыкаешь, хоть и не быстро.
В этот раз мы решили подтвердить пословицу «Duster везде грязь найдёт»… и свернёт с нормальной дороги на весёлую. А все началось с того, что мне приспичило пройти ходом Самарканд, накинуть ещё 400 км на одометре и заночевать в обожаемой Бухаре.
Навигатор любезно предложил короткий, по его мнению, путь и свернул нас с основной трассы на… дорожку, которая увела Duster высоко в горы. И, конечно же, мы ни разу не пожалели о содеянном. Буйство красок оттеняло темно-фиолетовое грозовое небо. А по дороге нам то и дело попадались крошечные горные и очень колоритные посёлки, затаившиеся в глубине горных долин.
Но это был кайф — ехать, лавируя между ям, где легко можно оставить все колеса (кстати, хвала Continental — штатные шины все выдержали, даже в моём зверском раллийном темпе), весело пролетая грунтовые участки, поднимая столб пыли, прыгая по внезапными кочкам с риском пробить подвеску (чего, кстати, ни разу не случилось) и благодарить Duster за его способность дарить радость от езды по таким покрытиям.
Наконец, после долгих споров с навигатором и разговоров с местным населением, которому не очень понравилось наше резкое вмешательство в их размеренную жизнь, мы выбрались на трассу и финишировали в вечерней Бухаре. Здесь нас тоже ждал своего рода квест.
В этот раз мы не бронировали отели заранее — было решено внести немного интриги и искать все на месте, по прибытии (благо, в таких туристических городах, как Бухара и Хива, это совсем не проблема).
В центре Бухары, рядышком со всеми достопримечательностями, вроде минарета Калян или базара, отелей разных мастей — по паре штук на квадратный метр.Слегка поглядывая в Booking, выбираю один из них. Не на центральной улице, а чуть в глубине.
Узкие улочки, узкие каменные фасады и вывески, вывески, вывески, от которых рябит в глазах. И вот он, наш отель.
Немного сложное название — Ohun Caravan Sarai XIX — как мы выяснили позже, легко объяснимо. Отель построен в частично отреставрированном здании XIX века, и когда-то здесь действительно был популярный у путников Шёлкового пути караван-сарай.
Широкий двор, комнаты без окон — здесь люди спали и ели (вроде современных отелей типа Bad&Breakfast). И держали свой долгий путь дальше. Как и мы.
Из старинной атрибутики здесь — кувшины у стен, камни, из которых эти самые стены сложны, дерево массивных тяжелых дверей…
А ещё у Ohun Caravan Sarai XIX очень дружелюбные и милые хозяева, которые не только накормили нас вкусным завтраком (абрикосы — мед, иначе и не скажешь), но и денег за лишние чайник чая и вкусняшки перед долгой дорогой в Хиву брать не хотели.
Кстати, цена за ночь в 3-местном номере с завтраком вполне себе приличные — около 30$ (из них 10$ — это всевозможные налоги и сборы). Платить можно картой, можно наличными (доллары или сумы).
Но долго рассиживаться в уютном дворике отеля нет времени, как бы этого не требовала душа и тело. Нас ждет 400-километровый перегон до Хивы, правда, по хорошей дороге. Но чтобы до нее добраться, сначала нужно преодолеть около 100 км раскуроченной трассы с ямами да канавами. Как говорится, кнут и пряник.
Зато потом — идеальная бетонка на протяжении 300 километров. Ни полиции, ни радаров, ни ям, ни заправок (они все — ближе к населённым пунктам, с газом проблем нет, а вот с бензином быть могут, имейте в виду).
После вчерашних горных троп это был просто подарок, который мы с удовольствием приняли и дали «Дастеру» разгуляться.
Пейзаж за окном неспешно, но уверенно менялся – мы приближались к пустыне, к Кызылкумам. Чтобы увидеть их во всей красе, нужно сворачивать от Бухары в сторону туркменского городка Мары, который стоит практически на границе песков и отвоевывает у них каждый метр. Здесь же мы увидели лишь небольшие отголоски дюн и, конечно же, свернули в песочек. Автомобильный термометр показывал неутешительные +40. Жар охватывал сразу и полностью – ощущение, что ты сгораешь заживо в сухом воздухе пустыни.
И вот перед нами – Хива. Чтобы попасть в сам город, приходится преодолеть множество городов-спутников, величественную реку Амударья (благо, что по обычному мосту, а не по пантонному, как это здесь распространено) и уже под вечер въехать в Хиву. Скажу сразу – с первого взгляда Хива вас не впечатлит, потому что она – совершенно обычный современный город. Но стоит доехать до центра, до Старого города – Ичан-Кала, столицы древнего Хорезма…
…Один этот вид стоил всех тысяч километров и потраченного времени. Окутанная томной вечерней прохладой (если +30 можно назвать прохладой). Затихающая под сенью редких туч и убаюкивающая усталых туристов. Светящаяся тёмным золотом в лучах закатного солнца Хива волшебна.
Вечер здесь — лучшее время, когда древнее встаёт на одну линию с настоящим, а ты наблюдаешь за Временем, которое медленными волнами течет мимо тебя…
Мы убедились — наслаждаться древней Хивой нужно после 9 часов вечера, когда сжигающая дневная жара отступает и мир накрывает прохлада восточной ночи.
И обязательно — с одной из многочисленных террас, с которых виден весь старый город, окруженный крепостной стеной, высокие, озаренные золотым светом минареты и звезды на глубоком тёмном небе.
Вон там, совсем рядом, светится уникальный в своей сути минарет Кальта-Минар. Его судьба печальна. Минарету изначально была уготовлена судьба стать одним из самых красивых и самых монументальных построек Хивы, однако… он так и остался не достроенным, но его изумительная отделка, искусно подсвеченная современными мастерами света и иллюзий сделали свое дело. Кальта-Минар окружен ореолом тайны и древности.
Чуть дальше один за другим возносятся в небо другие, чуть менее величественные минареты – Ислам Ходжа, Джума Мечети, Шейх Каландар Бобо и другие.
Сам Старый город, обнесенный высокой крепостной стеной, заливает золотыми лучами заходящее солнце.
Кожи едва касается легкий и тёплый ночной ветерок. И все далёкое становится близким. Осязаемым. И не совсем реальным.
Вечерняя Хива окутывает и успокаивает, словно одурманивая и забирая все желания куда-то отсюда уезжать. И мы, как и все, подверглись этим колдовским чарам — как же было сложно сутра заставить себя собрать вещи и двинуться в путь.
Тем более что нас ждали почти 800 км в обе стороны — до обескровленного отступлением Аральского моря Муйнака и обратно. Но это — рассказ на целый репортаж, который будет чуть позже.